Citadel Colour / Game Color / Model Color / Army Painter Matrix

シタデルカラー、ファレホ・ゲームカラー・モデルカラー、ウォーロードゲームズ・アーミィペインタの塗料の色の対応表を作ってみました。

ファレホはみずからシタデルカラーとの対応表を出しているんですよね。アーミィペインタは公式の対応表は無さそうだったので市井の情報を使いました。シタデルカラーについては 2016 年 11 月現在ゲームズワークショップのサイト上で販売ないし予約可能なカラーを一覧しています。しかし良く分からないのが、現在サイト上には出てこないけれどシタデルのペイントガイドという本の最後の一覧には存在する色などがあります。もうちょっと整理しないといけないかもしれません。例えば Screaming Skull がサイトにないんでが、僕は比較的最近店頭で購入しましたしシタデルペイントガイドにも掲載されているので存在はする筈。

並び順はシタデルカラー名で AtoZ です。

シタデルカラー、ゲームカラー、アーミィペインタ対応表

Hex Code	色見本	シタデルレンジ	シタデルカラー	ゲームカラー	モデルカラー	アーミィペインタ
231F20		Base	Abaddon Black	Chaos Black / Black (051)	Black (950)	Matt Black (WP1101)
949B95		Layer	Administratum Grey	Stonewall Grey (049)	Pale Grey Blue (907)	Ash Grey (WP1117)
5A573F		Shade	Agrax Earthshade	Umber Shade Wash (73203)	-	Strong Tone Wash (WP1135)
######	######	Layer	Ahriman Blue	-	-	-
8E8C97		Layer	Alaitoc Blue	-	-	-
1F56A7		Layer	Altdorf Guard Blue	Ultra Marine Blue (022)	Ultramarine (839)	Ultramarine Blue (WP1115)
6D8E44		Shade	Athonian Camoshade	-	-	-
E8BC6D		Layer	Auric Armour Gold	Glorious Gold (056)	Gold (996)	Bright Gold (WP1231)
FDB825		Base	Averland Sunset	Heavy Goldbrown (151)	Goldbrown (877)	-
8B5910		Layer	Balor Brown	Cobra Leather /Leather Brown (040)	Brown Sand (876)	-
A47552		Base	Balthasar Gold	Hammered Copper	Copper	-
937F6D		Layer	Baneblade Brown	Heavy Brown (153)	Green Brown	-
D38A57		Layer	Bestigor Flesh	Elf Skintone (004)	Flat Flesh (955)	-
1BA169		Shade	Biel-Tan Green	Green Shade Wash (73205)	-	Green Tone Ink (WP1137)
B7885F		Layer	Brass Scorpion	Brassy Brass	Copper (999)	-
C77958		Layer	Cadian Fleshtone	Heavy Skintone (140)	Brown Rose	-
396E9E		Base	Caledor Sky	Magic Blue (021)	Dark Blue (930)	-
4272B8		Layer	Calgar Blue	-	-	-
00401F		Base	Caliban Green	Dark Green (028)	Deep Green (970)	Angel Green (WP1112)
A82A70		Shade	Carroburg Crimson	Red Shade Wash (73206)	-	Red Tone Ink (WP1138)
FECE5A		Shade	Casandra Yellow	-	-	-
314821		Base	Castellan Green	Cayman Green (067)	Olive Grey (888)	-
90A8A8		Base	Celestra Grey	Heavy Bluegrey (144)	Pale Blue Grey (905)	-
FFFFFF		Base	Ceramite White	White Primer (002)	Foundation White (919)	-
0E7F78		Shade	Coelia Greenshade	-	-	-
696684		Base	Daemonette Hide	Heavy Violet (142)	Violet (960)	-
3B5150		Layer	Dark Reaper	-	-	-
5C6730		Base	Death World Forest	Heavy Khaki (149)	Russian Uniform	-
B36853		Layer	Deathclaw Brown	-	-	-
5D0009		Layer	Doombull Brown	Dark Fleshtone (044)	Mahogany Brown (846)	-
125899		Shade	Drakenhof Nightshade	Blue Shade Wash (73207)	-	Blue Tone Ink (WP1139)
7A468C		Shade	Druchii Violet	Pale Grey Shade Wash (73202)	-	Purple Tone Ink (WP1140)
33312D		Base	Dryad Bark	Charred Brown	German Camo	-
70756E		Layer	Dawnstone	Cold Grey (050)	Basalt Grey (869)	Uniform Grey (WP1118)
748F39		Layer	Elysian Green	Camouflage Green (031)	Olive Green (967)	-
B94278		Layer	Emperor's Children	Squid Pink (013)	Pink (958)	-
4A4F52		Layer	Eshin Grey	-	-	-
C2191F		Layer	Evil Sunz Scarlet	Bloody Red (010)	Vermillion (909)	Pure Red (WP1104)
719BB7		Layer	Fenrisian Grey	Wolf Grey (047)	Pale Greyblue (907)	-
F58652		Layer	Fire Dragon Bright	Orange Fire (008)	Light Orange (911)	Prison Jumpsuit(WP1211)
FFF200		Layer	Flash Gitz Yellow	Sunblast Yellow (006)	Flat Yellow (953)	Demonic Yelow (WP1107)
FCFCDE		Layer	Flayed One Flesh	-	-	-
C77E4D		Shade	Fuegan Orange	-	-	-
E6B77E		Layer	Fulgurite Copper	-	-	-
DBA674		Layer	Gehenna's Gold	Polished Gold (055)	Old Gold (878)	Greedy Gold (WP1132)
7761AB		Layer	Genestealer Purple	-	-	-
654741		Layer	Gorthor Brown	-	-	-
834F44		Base	Bugman's Glow	Tan (066)	-	Tanned Flesh (WP1127)
B77647		Layer	Hashut Copper	Bright Bronze (057)	Bronze (998)	Weapon Bronze (WP1133)
4C7FB4		Layer	Hoeth Blue	-	-	-
0B474A		Base	Incubi Darkness	-	-	-
A1A6A9		Layer	Ironbreaker	Chain Mail (053)	Natural Steel (864)	Plate Mail Metal (WP1130)
EE3823		Base	Jokaero Orange	Heavy Orange (152)	German Orange (805)	-
038C67		Layer	Kabalite Green	Jade Green (026)	Emerald (838)	-
002151		Base	Kantor Blue	Imperial Blue (020)	Dark Prussian blue	Deep Blue (WP1116)
BB9662		Layer	Karak Stone	Khaki (061)	German Cam. Beige WWII (821)	-
6A0001		Base	Khorne Red	Scarlett Red (012)	Carmine Red (908)	Chaotic Red (WP1142)
D6A875		Layer	Kislev Flesh	Pale Flesh (003)	Light Flesh (928)	-
888D8F		Base	Leadbelcher	Gunmetal / Gunmetal Metal (054)	Gunmetal Grey (863)	Machinegun Metal (WP1221)
D3B587		Layer	Liberator Gold	-	-	-
50702D		Layer	Loren Forest	Heavy Green (146)	Luftwaffe Ca. Green (823)	Army Green (WP1110)
34A2CF		Layer	Lothern Blue	Ice Blue (095)	Azure (902)	-
0D407F		Base	Macragge Blue	Heavy Blue (143)	Prussian Blue (965)	-
3D4B4D		Base	Mechanicus Standard Grey	Heavy Grey	Russian Unif. (924)	-
9A1115		Base	Mephiston Red	Heavy Red (141)	Red (926)	-
640909		Base	Mournfang Brown	Beasty Brown (043)	Flat Brown (984)	-
3D3354		Base	Naggaroth Night	Royal Purple (016)	Royal Purple (810)	-
14100E		Shade	Nuln Oil	Black Wash (73201)	-	Dark Tone Ink (WP1136)
849C63		Layer	Nugling Green	Dead Flesh (035)	Green Sky	-
A29E91		Base	Rakarth Flesh	Heavy Warmgrey (148)	-	-
AD6B4C		Base	Ratskin Flesh	Dwarf Skin (041)	Brown Sand	Barbarian Flesh (WP1126)
CA6C4D		Shade	Reikland Fleshhade	Fleshtone Shade Wash (73204)	-	-
C39E81		Base	Retributor Armour	-	-	-
7C1645		Base	Screamer Pink	Warlord Purple (014)	Magenta (945)	-
C16F45		Base	Screaming Bell	Bright Bronze	-	-
D7824B		Shade	Seraphime Sepia	Sepia Wash	-	-
F1C78E		Layer	Skullcrusher Brass	-	-	-
8E8C97		Layer	Slaanesh Grey	-	-	-
0B6974		Layer	Sotek Green	Falcon Turquoise (024)	Light Turquoise (840)	Hydra Turquoise (WP1141)
AA4F44		Layer	Squig Orange	-	-	-
5E5134		Base	Steel Legion Drab	Earth (062)	US field drab	Leather Brown (WP1123)
074863		Base	Stegadon Scale Green	-	-	-
BBC6C9		Layer	Stormhost Silver	-	-	-
736B65		Layer	Stormvermin Fur	Heavy Charcoal (155)	German Grey (995)	-
628126		Layer	Straken Green	-	-	-
30A56C		Layer	Sybarite Green	Foul Green (025)	Park Green Flat (969)	-
CBB394		Layer	Sycorax Bronze	-	-	-
A67610		Layer	Tallarn Sand	Desert Yellow (063)	Dark Yellow (978)	Desert Yellow (WP1121)
BF6E1D		Layer	Tau Light Ochre	Filthy Brown (037)	Beige Red	-
317EC1		Layer	Teclis Blue	Electric Blue (023)	Sky Blue (961)	Electric Blue (WP1113)
339A8D		Layer	Temple Guard Blue	-	-	-
436174		Base	The Fang	Sombre Grey (048)	Oxford Blue (807)	Wolf Grey (WP1119)
493435		Base	Rhinox Hide	Charred Brown (045)	Burnt Umber (941)	-
######	######	Base	Thousand Sons Blue	-	-	-
417074		Layer	Thunderhawk Blue	-	-	-
F36D2D		Layer	Troll Slayer Orange	Hot Orange (009)	Scarlet (817)	Lava Orange (WP1106)
883636		Layer	Tuskigor Fur	Terracotta	-	-
C7E0D9		Layer	Ulthuan Grey	Ghost Grey (046)	Flat Aluminum (993)	-
D6A766		Layer	Ungor Flesh	Bronze Fleshtone	Beige Red	-
BBBB7F		Layer	Ushabti Bone	Bonewhite (034)	Buff (976)	Skeleton Bone (WP1125)
1F5429		Base	Waaargh! Flesh	Heavy Blackgreen (147)	Black Green (980)	-
3E805D		Layer	Warboss Green	Goblin Green (030)	Pastel Green (885)	Goblin Green (WP1109)
6B6A74		Layer	Warpfiend Grey	-	-	-
927D7B		Base	Warplock Bronze	Tinny Tin (060)	-	-
1E7331		Layer	Warpstone Glow	Sick Green (029)	Intermediate Green (891)	-
8C0A0C		Layer	Wazdakka Red	Gory Red (011)	Cavalry Brown (982)	Dragon Red (WP1105)
FFFFFF		Layer	White Scar	Dead White (001)	White (951)	Matt White (WP1102)
EA2F28		Layer	Wild Rider Red	-	-	-
471F5F		Layer	Xereus Purple	Hexed Lichen (015)	Royal Purple (810)	Alien Purple (WP1128)
72491E		Base	XV-88	Terracotta (065)	-	-
FFDA00		Layer	Yriel Yellow	Gold Yellow (007)	Golden Yellow (948)	-
DDA026		Layer	Zamesi Desert	Plague Brown (039)	Yellow Ochre (913)	-
9E915C		Base	Zandri Dust	Khaki (061)	G. Cam.Beige (821)	-

Citadel Colours transfer to Dropper Bottles

現在、僕はミニチュア塗装にシタデルカラーを使っています。これはシタデルカラーが優れた塗料であるという事と、シタデルペイントシステムを使って楽をしたいという理由に依ります。しかしシタデルカラーには 2 つの大きな問題点があります。

1. 値段が高い
2. 容器が使い難い

1 はどうしようもないのですが、2 は他の使い易い容器に移し替える事で解決可能です。ファレホのモデルカラーやゲームカラー、或いはウォーロードゲームズのアーミィペインタに使われている目薬型容器 (Dropper Bottle) が非常に使い易そうなので、これに移し替える事にしました。

国内で適当な目薬型容器を探しても意外と安くて手頃な物がみつかりません。試しに eBay で「Dropper Bottle」で検索したらわんさか出てきました。僕が購入したものは中国製で発送も中国からでした。シタデルカラーはシェイドレンジ意外はそれぞれ 12ml の容量なので、15ml の容量の Dropper Bottle にしました。100 個で送料込で 1600 円程度でした。またこの容器の口に適合する漏斗が必要です。これも eBay で探して 20 個購入。送料込で 300 円くらいでした。

縦長の容器に漏斗を差してその上にシタデルカラーの容器を逆さに置く、という状態は不安定であることは容易に想像出来ます。それを手で支えてじっと待つというのは面倒だし疲れるし嫌なので、これらを支える台を工作用紙でささっと作りました。

また容器を振って塗料を攪拌する時の助けとして、Dropper Bottle 内部に M4 のステンレス座金を入れるようにします。ステンレスの鋼球だと口に詰って塗料の出が悪くなりそうなので、口に詰らない形状の座金にしました。

というわけで部品が勢揃い。

台座に漏斗を差した状態です。

漏斗の下に容器を入れています。この状態だと漏斗が容器の口にひっかかるので、台座ごと倒れない限り容器は倒れません。

シタデルカラーを乗せるとこんな感じ。

塗料を移し終えたら座金を中に入れます。

口の部分は圧入するだけです。

Reaper Miniature 60044 Damiel, Iconic Alchemist

GDQ の PC ミニチュアシリーズ第 5 弾。ギャンガのミニチュアです。Reaper が Paizo と組んで作っている Pathfinder シリーズのミニチュアである「Damiel, Iconic Alchemist」。僕は Pathfinder は一切遊んでいないので分からないのですが、多分 Pathfinder のルールブックに登場するイラストが原画なんじゃないかと思います。原画はこれですね。

今回は殆どウォッシュを使わずに塗装しました。おかげで苦労しました……。

Out of the Abyss 9 [49]

5 版公式シナリオの「Out of the Abyss」を遊ぶキャンペーンです。DM はいっちゃん。参加者は以下の通りです。

• ガス, Fighter (Champion) 5, Half-Orc, CN, ほえほえさん
• シァンツァイ, Monk (Way of the Shadow) 5, Half-Drow, TN (Elistraee), さるしんごさん
• ダハール, Sorcerer (Dragon Sorcerer) 5, Half-Drow, NG (Lliira), 六平さん
• ドンサム, Warlock (Blade Pact) 5, Montain Dwarf, つかださん
• ラック, Barbarian2/Rogue (Assassin) 3, Wood-Elf, 画伯
• マナウィダン, Druid (Circle of the Moon) 5, Wood-Elf, TN (Silvanus), 死せる詩人

スヴァーフネブリンの町、ブリンディンストーンで万屋家業の続き。

鼠退治。というかワーラット退治。とりあえず行ってみると無茶苦茶弱腰のワーラット 4 体と交戦。戦闘開始と共に逃げ始めるワーラットを秒殺して 1 体を気絶させてから尋問。速攻で精神的白旗を揚げて色々喋り始める。どうもあと 40 体くらいのワーラットがいるらしい。とは言え、スヴァーフネブリンの要求はワーラットの退治なので、「スヴァーフネブリンのレーベンスラウムから出ていくかしからずんば死か」と問うたところ「移住します」という回答。民族大移動するのを見届けて終わり。CR2 のワーラット 40 体分の経験点 18000 点が貰えたんですが、DM よそのマスタリングは大丈夫なのか。DMG を精読して自分なりにとっくり考えた結果の判定なら良いが、そうでないなら適当過ぎるだろ。

続いてスライム大洞窟の調査と退治。行ってみると超広い空間 (スヴァーフネブリンの居住地区の面積全体よりも広い) にみっちりと、各種ウーズが詰っている。なんか既視感がある光景。このまま放置するとジュビレックスとかが召喚されてスヴァーフネブリンの生存圏は消滅、という流れになりそうだ。しかしどう考えても勝てないのでそっ閉じして撤退。スヴァーフネブリンの王に報告して、やるならスヴァーフネブリンにも戦闘部隊を組織してもらって一大攻勢をかけないと無理だよ、と提案。国家総動員体制でウーズズ (ウーズの複数形) に突撃。スヴァーフネブリンが打ち漏らした部分を退治しつつウーズキングとかいうデュエルガーをさくっと倒して終了。なんか知性あるウーズがサイオニックアタックしてきて吃驚したけれど特に強くはなかったので普通に倒して終わった。なんか唐突に発生するまるっきり PC が勝てない戦力比の戦闘以外は鎧袖一触な感じで一切カタルシスを感じないシナリオだね。つまりつまらない。

【今日の読書】 The Silent Blade [819]

書名

The Silent Blade

著者

R.A. Salvatore

出版

Wizards of the Coast

価格

$ 7.99(US)

ISBN

978-07869-5054-6

本日読了。ドラウエルフの二刀流剣士ドリズトが主人公のシリーズの原書です。

サルバトーレのドリズトシリーズは「The Legend of Drizzt」というシリーズに再編されていて、これはその 1211巻目です。1110 巻目までは日本語版がありますが、1211 巻目移行は邦訳されていません。つまり日本語版が発売されている「ダークエルフ物語 夜明けへの道」の続きです。

ミニチュア用塗料価格比

ミニチュア塗装に良く利用されている水性アクリル塗料の単位価格を比較してみました。ファレホが頑張ってますね。そしてシタデルカラーが異様に高い。リーパ社のマスタペイントは容量の表記が体積ではなく重量なのですが水と比重が同じ想定で容量に変換しました。

水性アクリル塗料単位価格

メーカ	塗料名	容量	価格	1ml当たりの価格	タミヤカラー比
タミヤ	タミヤカラー(アクリル塗料ミニ)	10ml	150円	15.0円	1.00
ゲームズワークショップ	シタデルカラー	12ml	550円	45.8円	3.05
ファレホ	モデルカラー・ゲームカラー	17ml	290円	17.1円	1.14
ウォーロードゲームズ	アーミィペインタ	17ml	420円	24.7円	1.65
リーパ	マスタペイント	14ml(0.5oz)	3.29ドル(348円、1ドル=106円 @2016-11-13)	24.9円	1.66

Reaper Miniature 2609 Marsh Troll

PC 用ばかり塗っていたので息抜きでトロールのミニチュアを塗装しました。Reapar 社の Marsh Troll です。ウェットブレンディングの実験がてら左手を緑から紫にグラデーション。

Reaper Miniature 3669 Aeolyrnithan Saveril'Lythiaynm, Dark Elf

GDQ の PC ミニチュアシリーズ第 4 段。ナヴァランのミニチュアです。鳥仮面を普段から着用しているという設定のキャラクタなので、それらしきものを探したらReaperに発見。ミニチュアの出来はイマイチなんですが、エルフでアーチャーで鳥仮面という条件を見たすミニチュアなんて、そうそうあるわけないのでこれに。

モールドが浅くて無茶苦茶塗装しにくいミニチュアで、僕の技術では如何ともしがたく微妙な完成度になってしまいました。

Anima Tactics Wolfgang (custom)

ミニチュア塗装です。これも GDQ のプレイヤキャラクタであるトム用のミニチュアです。元々は両手とも、現在は左手側だけの鉈のような斧のような変な武器だったのですが、改造して右手は剣にしました。トムはフレイムタン使いなので剣は赤のグラデで。

出来の良いミニチュアなの塗っていて楽しかったですね。

シタデルカラー棚を作る

シタデルペイントシステムに乗っかって楽して塗装しようと思って、どんどんシタデルカラーを買い足したら、あっというまに 60 色近くなってしまいました。

これまでは適当な箱に入れてシタデルカラーを保管していたのですが、これだと目的の色が見付け難いので、棚を作る事にしました。

材木で棚を作る場合、最も重要なのは高い精度で材木が切断されている事です。従って自分で板切れを買ってきて鋸 (のこぎり) で切断する、というのは止めたほうが良い。またホームセンタなどでは材木のカットサービスがありますが、これも自分で切るよりはましですが大抵の場合、そんなに高い精度では出てきません。

というわけで材木専門の業者に通販で依頼して、桐の材木を購入しました。裏板以外は厚さ 7mm、裏板は 5mm 厚です。二段の棚にして、一段の高さは 50mm、全高は 121mm、横幅は内寸で 280mm、外寸で 294mm、奥行は内寸 40mm、外寸 45mm です。

シタデルカラーは底面の直径が 33mm 前後なので、一段に 8 つ収納出来ます。

これを 3 台作ります。つまりシタデルカラーが 48 個収納出来ます。棚の上部にも起けるので 60 個は余裕です。またシタデルのウォッシュカラーは普通のカラーよりも大型のトールサイズボトルなので棚の上に置く想定です。

固定には木ネジと木工用ボンドを使います。ボンドを適切に使うと棚全体の強度が増すので重要です。

というわけでさくっと作りました。電動ドリルドライバのお陰で早い早い。1 台 30 分もかからなかったかな。

材木は全部で 2000 円もしなかったので、木ビスを併せても 2500 円もかかっていません。これに気を良くして部屋の片隅に塗装作業場を作ってしましました……。

G2 Gracial Rift of the Frost Giant Jarl 5 / GDQ 18 [48]

GDQ キャンペーンの 18 回目です。DM は死せる詩人。参加者は以下の通りです。

• アルベルジュ, Paladin (Oath of Vengence) 11, Human, CG (Trithereon), そばさん
• ヴァルト, Cleric (Tempest Domain) 11, Human, CG (Procan), 六平文吾さん
• ギャンガ, Wizard (Abjurar) 11, Human, TN (Boccob), つかださん
• ジルダッド, Fighter (Eldritch Knight) 11, Half-Orc, NG (Celestian), 羽生さん
• トム, Fighter (Champion) 11, Human, TN, 満月
<
• ナヴァラン, Rogue (Arcane Trickster) 6/Ranger (Hunter) 5, Wood Elf, CG (Myhriss), いっちゃん

途中珈琲休憩を 1 時間挟みつつ 12 時開始、18 時 30 分終了。最後に全員 12 レベルになっています。

フロストジャイアント戦役の続き。一行はヘルム・オブ・テレポーテーションでジョフの首都ゴルナとダンジョンを行ったり来たりしながら何とかダンジョン踏破を進めていますが、大休憩から戻る度にフロストジャイアント側も防御を固め、体制を整えています。

途中、牢獄で囚われていたストームジャイアントの女性を助けます。どうもフロストジャイアントの棟梁が愛人にしようと掴まえていたらしく、格下のフロストジャイアント風情に嬲られてムカ着火ファイア状態のストームジャイアンテスは、すっとこどっこいを一発殴らせろ、という事で一行と共闘する事に。

大広間の戦い。一行の襲撃を待ち構えていたフロストジャイアント 9 体と大きな洞窟を改造した大広間で戦闘です。ちなみにフロストジャイアントには少なくとも「成人男性」「成人女性」「子供」の 3 種類のデータがある事が判明しています (ヒルジャイアントも同様だった)。今回は成人男性が 9 体。一番厳しいパターンです。敵の総ヒットポイントはあっさり 1000 を超えています。甚大な消耗を強いられつつ撃退。

厨房の戦い。厨房らしき場所でファイアジャイアントの成人女性が 3 体と小間使いであるオーガ 4 体と戦い。ファイアジャイアントは巨人族の中でも火と炉と鉄の扱いに長けており、大抵が重武装です。アルベルジュとトムは主武器がフレイムタンなので火無効のファイアジャイアントに苦戦します。

女子供の虐殺。フロストジャイアントの成人女性 12 体と子供 9 体が過している部屋へ突貫しこれを虐殺しました。とは言え成人女性は防御力は成人男性よりも低いのですが攻撃力は殆ど変わらないので、大量の出血を強いられました。ま、これも敵の総ヒットポイント 1500 点くらいあるしね。

たった 3 戦闘しかしていないのに、得られた経験点総計は 9 万点近く。ストームジャイアンテスを一人分と考えて経験点を 7 等分したのにレベルアップ。早すぎ。

戦闘遭遇にかかる時間を徒らに長くしている要因を、今回のセッションで再確認出来たので次のセッションから対処するとしましょう。

ミニチュア塗装について

書き始めたら色々あって 1 万文字にもなってしまった。長いので覚悟して読まれよ。

★★★

僕がミニチュア塗装を初めたのは確か 19 歳の時であるから既に 15 年以上もミニチュア塗装をしている事になる。驚きである。とは言え、その間数年塗装をしないという期間もあり、ミニチュア塗装者として熱心な部類ではない。実際技術についても中級者の域を出るものではないし、これまで塗装してきたミニチュアの数も多く見積もっても 150 体程度であろう。

僕の見聞が狭いだけなのかもしれないが、意外とミニチュア塗装に関する日本語の情報というのは Warhammer (以後 WH) 界隈を除くと少ない (「少ない」であって「無い」ではない)。WH 等のミニチュアウォーゲームは D&D とは近縁であって、両者のユーザは比較的重なり合っているであろうとは思う。D&D ユーザが辿り着き易い場所にミニチュア塗装に関する簡単な説明があると良いかもしれない。

僕のような、お世事にも熱心な塗装者とは言えない万年中級者が塗装技法について説明するのはおこがましいかもしれないが、気に病んでも仕方あるまい。普段はですます調で書いているのにだである調で書いている時点で筆者の緊張が伺い知れるというものだろう。

ミニチュアについて

15 年以上前、僕がミニチュアを買い始めた頃は D&D 用のミニチュアと言えばピュータやホワイトメタルといった金属製のものが殆どであった。近年では人工樹脂の加工技術が向上したのか、樹脂製のものがかなり多い。レジン (resin) というのは樹脂の事である。「プラスチック」という日本語も概ね人工樹脂の事を指しているが、「plastic」という英語は単に「可塑性」程度の意味であり plastic resin (可塑性の樹脂) といった用法から誤って省略・転用され日本語化された言葉である。

さて横道が過ぎたが、現在入手可能なミニチュアは金属製と樹脂製に大別出来るという事だ。金属製のものはピュータかそれに類する金属である事が多い。ホワイトメタルは鉛を含むため近年では環境汚染などの点から利用が制限されつつある。ちなみにピュータは錫 (スズ) を主成分とした合金で食器に使われる程度には安全である。樹脂については硬軟いろいろなものがあり、その特性について一概には論じ難い。そもそも僕は樹脂製のミニチュアを塗装した事が殆ど無い。

細かな点は無視して、塗装の基本的な部分だけ説明しよう。

大前提として、塗料は水性アクリル塗料を使う。以下の塗料は全部水性アクリルである。

• タミヤカラーアクリル塗料
• ゲームズワークショップのシタデルカラー
• ファレホ社のモデルカラー・ゲームカラー
• ウォーロードゲームズ社のアーミィペインタ
• リーパ社のマスタペイント
• リキテックス社のアクリル絵の具
• ホルベイン社のアクリリックカラー
• ターナ社のアクリルガッシュ

水性アクリルの重要な特徴は以下の 2 つ。

1. 水に溶ける
2. 水に溶けない

…………。

わざと分かり難い書き方をする事で読者を混乱させ注意を惹くという典型的且つ古典的なレトリックである。上記の 2 つは両方とも事実だが全く説明不足である。ちゃんと書こう。

1. 乾燥前は水に溶ける
2. 乾燥後は水に溶けない

この 2 つの特徴がミニチュア塗装に向くのである。シンナといった有機溶剤ではなく水に溶けるので扱いが容易である。換気に気を付ける必要もない。乾燥してしまえば水に溶けないので、乾燥面のさらに上から塗り重ねる事が可能なのである。

塗装の流れ

前処理

塗装を始める前に、下準備が必要である。ミニチュアは成形型から抜きだした時に出来てしまうバリが付いている事がある。これをニッパやデザインナイフで切り落す。ミニチュアの成形型は、だいたいがミニチュア前面と背面 (或いは上部と下部) の 2 つの型があり、これを合わせた上でそこに溶解した金属や樹脂を流し混んで形作られる。冷えて固まった後に型を剥すのだが、この時 2 つの型の境界にパーティングライン (parting line) と呼ばれるものがうっすらとミニチュア表面に出来てしまう。これもデザインナイフや極細の鑢 (やすり) で削っておく。

ピュータやホワイトメタルはそのままでは塗料を弾くので塗装が上手くいかない。まず真鍮製のブラシで表面をごしごしと磨く。ミニチュアの表面には成形型から簡単に抜けるようにするための剥離剤が残っていたりもするので、これを落す目的もある。歯ブラシと中性洗剤で洗うという人もいるが僕はそれはしないし、それをせず困った事もない。ただ樹脂製のミニチュアの場合は中性洗剤で洗うという手順を踏む事で塗装がしやすくなるかもしれない。大した手間ではないと思うのでやってみると良いだろう。

次に下地剤となるメタルプライマをミニチュアに吹き着ける。スプレイ缶で売っているのでそれが簡単。筆塗り用に瓶詰めされたメタルプライマもあるがそっちは面倒なので利用しない。樹脂製であればこの工程は不要である。メタルプライマに限らずスプレイで吹き着ける時は、対象からスプレイを 2、30cm 離して地面と水平の方向に吹き出すようにする事。対象を地面に置いて上から吹くというのは非推奨。世の多くあるスプレイ缶の基本的な特徴だが、地面と水平にした時が一番綺麗に噴霧するようになっているのだ。

前処理の最後に、基準となる塗料を吹く。これは白か黒の事が多い。シタデルであればベースコート用のスプレイが売っているし、タミヤカラーの白や黒のスプレイでも良い。僕はもっぱらタミヤカラーである。シタデルのは高いし、タミヤカラーなら色んな所で売っているので入手が楽なのである (玩具売り場に模型やプラモがある場合、ヨドバシカメラなんかでもタミヤカラーは扱っている事が多い)。光沢のある色ではなく艶消しの色にする事。その方がこの後の筆塗りの時塗料が乗りやすい。

下地の色を白にするか黒にするか、或いは他の色にするかは最終的な仕上がりにかなり影響を与えるので注意が必要である。白にすると鮮やかで明かるい仕上がりになるし、黒であればその逆。

本塗装

ここからが塗装の本番である。D&D に使うミニチュアは巨大モンスタのものを除けば 30mm 前後の大きさしかない。そして 30mm なりの凹凸しか無いので、ミニチュアに例えば懐中電灯で光を当てても、ミニチュア自体の凹凸でその表面に発生する陰影というのは傍目には捉えがたい。であるからして、ミニチュアに傍目にも分かる陰影を持たせたい場合、塗装自体で陰影を表現するしかない。

ミニチュアに明らかな陰影を持たせる事は必須ではない。簡単単純にのっぺりと塗ったとしても、未塗装よりは遥かに見栄えが良くなるし、D&D のゲームに集中していればおのずとミニチュアそれ自体に投影される意識は薄くなるので塗装の細部は気にならない。ミニチュア塗装を始めたばかりであれば陰影についてはそれほど気にしなくても良いと僕は思う。

だが塗装を続けていくうちに、もっと綺麗に塗りたいという欲が生まれるのは自然な事だ。そういう時はまず陰影を塗装で表現する所からやってみると楽しくなるだろう。陰影を意識して塗装するごく基本的な方法を説明する。

ウォッシング或いはシェイディング

一番簡単に陰影を凭 (もた) らす技法は「ウォッシング」或いは「シェイディング」と呼ばれるものだろう。動名詞ではなく「ウォッシュ」や「シェイド」と名詞で呼ぶ場合もある。英語なら wash/washing に shade/shading である。本稿ではウォッシュに統一しよう。

ウォッシュは非常に簡単で効果的な技法である。例えば人肌色に顔の部品を塗る事を考えよう。まず適切な明度の肌色で顔部品全体を塗装する。そこに今使った肌色よりもかなり暗い調子の肌色を水で薄く溶いた塗料を塗るだけである。こうすると水っぽい暗い肌色の塗料は、毛細管現象によって部品の凹部に流れ込み、そこで乾燥する。すると落ち窪んだ部分だけが暗い色で塗装される事になる。

使っている塗料にもよるが、例えばシタデルカラーであれば水の含有率は

最初に塗る明かるい肌色は塗料と水が 1:1 の割合

ウォッシュに使う暗い肌色は塗料と水が 1:5 の割合

とかになるだろうか。シタデルカラーの場合、ウォッシュ専用の塗料があるのでそれを使うと良い (シェイドレンジという商品群)。ただしシタデルカラーのシェイドレンジは、塗料を良く攪拌しておかないと乾いた時に光沢が出てしまうので注意する事。チェインメイルやスケイルメイルといった金属部品は黒でウォッシュすると良い塩梅になる。

分かると思うがウォッシュというのは、ミニチュアの暗い部分を塗装する技法である。次に紹介するのは明かるい部分の塗装に使う技法。

ドライブラシ

ウォッシュがミニチュアの凹部を塗る技法であるならば、ドライブラシは凸部を塗る技法である。ウォッシュとは逆に塗料は容器から出したままで水を含ませない事が多い。濃い塗料を筆先に取り、しかる後にペーパタオルなどでしっかりと筆先の水分を抜く。こうすると筆先には比較的乾いた塗料がついている状態になるだろう。

この状態の筆先で明かるくした場所を、筆の穂先ではなく腹で撫でる。殆ど水を含まない塗料は毛細管現象が発生せず筆の腹が触った凸部のみに塗料が塗られる。毛皮などを塗る時に非常に活躍する技法であるが、部品の角や端にハイライトを入れたい時にも使える。

これもシタデルカラーには、ドライレンジという名前でドライブラシ専用の塗料がある。ドライブラシはどうしても筆を痛めやすい塗り方なので、通常の塗装用の筆とは別にドライブラシ用の筆を用意した方が良い。大抵の場合、駄目になった筆で充分であるがドライブラシ専用の筆を出しているメーカもある。アーミィペインタのスモール・ドライブラシは穂先が斜めになっていて細かい所も塗りやすくお勧めである。

ここまでが比較的初級の塗装技術であろう。ウォッシュもドライブラシも簡単に陰影を生む事が出来るので気軽に挑戦してみると良い。失敗したら塗り直せば良いだけだ。

続けて中級の技術へ進む。

レイヤリング

レイヤリングは中級以上の塗装者には当たり前になっている技法である。この技法は理屈自体は単純だし、やる事も熟練の業が必要というわけでもない。が、手間がかかる。つまり集中力を問われる。気軽、とは言えないあたりが中級たる所以であろう。

重ねて言うが理屈は簡単である。ある部品を塗る時に、その部品の凹凸に合わせて暗い色から明かるい色へ層を重ねるように塗装していくのである。明かるい層ほど塗装面積は小さくなる。極めて大雑把に言えば暗い色から明かるい色へピラミッド型の階層を作る。ざっくりえいやっとレイヤリングするなら 3 層、もうちょっとちゃんとやるなら 5 層くらい色の階層を作る。

例えばマントやコートを塗る事を考えよう。そのマントには襞 (ひだ) があると考える。凹部である襞の奥は暗く、凸部である手前は明かるい配色になる。青でこのマントを塗るとしよう。一番濃い部分を濃紺、一番薄い部分を水色で塗ると決めた時、濃紺から水色まで 5 段階の色を作る。例えば次のようにしようか。

1. 一番目 濃紺 100%
2. 二番目 濃紺 2 : 1 水色
3. 三番目 濃紺 1 : 1 水色
4. 四番目 濃紺 1 : 2 水色
5. 五番目 水色 100%

そしてこれらの塗料は、下地がうっすらと透ける程度まで水で溶く。その薄めの塗料で少しずつ面積を小さくしながら明かるい色への塗り上げていけばよい。

レイヤリングをする時には必然的に色を混ぜて、色を作る必要がある。これはパレットの上でやるわけだが、ミニチュア塗装用の水性アクリルは乾燥が早いという特徴があり、これがレイヤリング作業の邪魔をする。レイヤリング塗装は慣れないうちはどうしても時間がかかるのだが、もたもたしている間にパレットの上に作った塗料が乾いてしまうのである。これは非常に苛々するので、何とかしなければいけない。そこでテレビショッピングばりに出てくるお役立ちアイテムが「ウェットパレット」である。これがあればレイヤリングも簡単! 　なんと今なら更に一つ付いてくる!!

ウェットパレット

上級塗装者の間では定番になりつつある道具だ。上級塗装者の行なう繊細なレイヤリングには必須という事だろう。ウェットパレットという名前で販売されている商品もあるが、自作が簡単である。必要な材料は以下の通り。

• 適当な大きさのタッパ (深さ 3cm 程度で浅い方が良い。面積は 20cm 四方程度でとりあえずは充分)
• スポンジ (タッパの大きさに合わせる。表面が平らなもの)
• クッキングペーパ (これは消耗品)

タッパにスポンジを切って敷き詰める。高さは一定にする事。そしてそこに水を注ぐ、スポンジの表面より少し下まで。そしてタッパの内寸よりも一回り小さく切ったクッキングペーパをその上に敷く。これで終わり。

クッキングペーパの上に塗料を広げれば良い。クッキングペーパは水を完全には遮らないのでスポンジから少しずつ水を吸い上げる。従ってクッキンペーパ上の塗料はいつまでも湿潤なままである。蓋をすれば翌日でも使える状態が続く。ただ塗料を広げてから一週間くらい放置すると、塗料が水を吸い過ぎてシャバシャバになる。ウォッシュには使えるかな、という程度に。

その他、雑談

さて以上が、ミニチュア塗装のおおまかな解説である。ここから先は雑談程度の瑣末な話しや小手先の技術、僕自身が模索中だったりする事である。

シタデルペイントシステム

レイヤリング塗装をしていると色の選択で悩む事が増える。例えば、赤から黄色にかけてレイヤリングしていく事を考えよう。ここで暗い赤と明かるい黄色の 2 色を用意して、これの配分で中間色を作るなら

1. 赤 100%
2. 赤 2:1 黄
3. 赤 1:1 黄
4. 赤 1:2 黄
5. 黄 100%

という単純な 5 層レイヤリングが考えられる。だがしかし、自分の塗料棚を見てみると「橙」がある事に気付き、これが中間色に使えるのではないか? とふと思い付く。

1. 赤 100%
2. 赤 1:1 橙
3. 橙 100%
4. 橙 1:1 黄
5. 黄 100%

という 5 層だ。塗料が増えてくると、橙だけで 3 種類ある、という状況になったりす。そうすると中間色にどの橙を使えば良いのか、と悩む。赤が数種類あればそこでも悩む。黄色が数種類あれば……以下同文。

こういうレイヤリングの色の層をゲームズワークショップ側で統一整備したものが「シタデルペイントシステム」である。これを説明するためには、ゲームズワークショップが出しているシタデルカラーの「レンジ」についてまず触れる必要がある。シタデルカラーは 2016 年 11 月現在全 160 色の陣容である。この 160 色は用途別に区別されている。その区分が「レンジ」である。シタデルカラーには以下の区分がある。

• ベースカラー
• レイヤカラー
• シェイドカラー (ウォッシュ用)
• ドライカラー (ドライブラシ用)
• グレイズカラー
• テクスチャカラー
• テクニカルカラー

グレイズレンジとテクスチャレンジ、テクニカルレンジについては、やや特殊な用途なので割愛する。シェイドとドライレンジは前述の通り。ベースレンジはレイヤリングの一番下の層になる色、レイヤレンジはベースの上に重ねる明かるい色である。レイヤレンジの種類が一番多い。

そしてこれらを使ったシタデルペイントシステムは次の手順で塗り進める。

1. ベースカラーを塗る
2. シェイドカラーでウォッシュ
3. ウォッシュで影になった部分を残しつつ、今一度ベースカラーを塗る
4. レイヤカラーその 1 でレイヤリング
5. レイヤカラーその 2 (その 1 より明かるい色) でレイヤリング
6. ドライカラーでハイライト

これが全て A4 で 2 ページのカラーチャートに収められている。レイヤリングを考えるのが面倒だとか、これからレイヤリングに挑戦する人にとってはとても便利であるが、問題は他メーカの塗料と比べてシタデルカラーが高価だという事である。既に別の塗料を持っている状態でシタデルカラーを、シタデルペイントシステムを使って塗料するに充分なだけ揃えるのはなかなか骨が折れる。僕は 60 色くらいだが、これで 3 万円超えてるからね……。

塗装工程を助ける土台

細かい事だが、ミニチュアを塗装する時はそのミニチュアを別の土台に固定して、塗装中は土台を持って作業すると小便利である。PC 用ミニチュアであればペットボドルの蓋やワインのコルク栓が土台に最適。固定には両面テープで充分。塗装中は極力ミニチュア自体は持たない方が良い。

台座の溝に嵌め込む形式のミニチュアの場合、嵌め込む部品の所を目玉クリップで挟み、クリップを持ち手にすると良い。

武器や盾、片腕といった小さい部品が別体の場合であって、別体のまま塗装して塗装終了後に接着するならば、小さい部品はペットボトルの蓋などに両面テープではなく美術のデッサンで使う「練りけし」を使って固定すると楽である。

目入れ

初級者が最初に感じる難関は、ミニチュアの目の塗装かもしれない。僕も苦手だし今だに上手く塗れない。たかだか全体で 30mm 程度のミニチュアの顔の、眼球の、黒目に、白で、ハイライトを入れて、表情を付ける、とか。米に写経をするのとどちらが困難か分からぬ。眼球塗装専用のナノマシンの開発が期待される。^{[誰によって?]}

そんな目入れを少しでもやりやすくする方法。

まず筆は穂先が綺麗に揃っていて出来るだけ細いものを用意する。この筆は目入れかそれに類する時にだけ利用する専用筆にする事。

ファレホのリターダメディウムを用意する。この溶剤は水性アクリル塗料に混ぜる事によって乾燥を遅らせる効果がある。白目に使う色と黒目に使う色の両方にこのリターダを混ぜておく。1:1 程度で充分。更に塗料:リターダ:水が 1:1:1 か 2:2:3 の程度の比で水を混ぜて塗料を薄める。

顔の塗装を終えたら目入れに入る。まず黒ないし黒に近い色 (焦げ茶など) を目全体に塗る。ここはざっくりでも大丈夫。はみ出たら肌色で周囲を修正。

次にコンマ何ミリかだけ外枠になるように先程塗った黒を残して、リターダを混ぜた白を塗る。ここからは息を殺して静かに、両手をブレないよう机の上にうまく固定して、ゆっくりと筆を動かす。リターダが入っているので筆先の白い塗料は簡単には乾かないので安心してよい。独りで静にゆっくりと白目を入れるためのリターダである。

白目が入ったら乾燥まで深呼吸して座禅を組んで待つ。リターダがあるので乾燥には時間がかかる。場合によっては他の部分の塗装をしていても良いが、顔周辺は避ける事。

充分に時間を置いて白目が乾燥したら、筆の先端の先端にほんの少しだけ黒の塗料を付ける。これもリターダを含んだもの。そして静かに明鏡止水の気持ちで黒目を入れる。失敗したら警策 (きょうさく) で自分の頭を殴りたくなる事は必至だ。左右の目それぞれに黒目を入れる時、右目を塗る時と左目を塗る時の筆を近づける方向次第で黒目が斜視気味になるので、極力同じ方向から筆を近づけて黒目を入れる事も大切。僕のミニチュアは藪睨みのものが多いが、これはそういう設定のキャラクタが多いからであって失敗では断じて無い。無いのだ。

土台の装飾

ベースデコレートと横文字で表現される事が多い。ミニチュアの土台部分に砂や小石、草を付けて飾る事だ。僕は一切しないのでこれについては全く分からないが、それ用の材料が豊富にあるので使うと良いだろう。シタデルカラーのテクニカルレンジとかテクスチャレンジにはこの用途のものがある。塗装して乾燥するとひび割れて溶岩っぽくなる赤黒い塗料とかそういうもの。

装飾の仕方を解説している文書を読む分にはそれほど手間ではなさそうだし、簡単にミニチュアを豪華に出来るので悪い事ではないだろう。足元の微妙な塗装具合を隠すという暗い用途にも使えそうだ。ペイントコンテストに出すなら必須と思ってよい。土台の装飾が定義の境界を超えて広がるとジオラマ風になっていったりする。

ミニチュアの改造

これも僕は苦手だ。塗装自体は好きだがその準備はあまり好きではなく、さっさと塗装を開始したいという思いが強い。しかし格好良いミニチュアだけど、自分の PC に適合した武装をしていないといった場合、改造は視野に入る。ただし豊富なミニチュア在庫が無ければ、変更先の部品が見付からないので、まずは色々ミニチュアを収集しなければいけない。

• ピンバイス
• 真鍮線
• ニッパ
• 極細ラジオペンチ
• ピンセット
• 二色混合エポキシ接着剤
• エポキシパテ

これくらいの装備が必要になる。真鍮線を部品に埋め込んで芯を強化するのは、改造とは別に巨大なミニチュアを組み立てる時などにも必要になるので、高いものではなし買えばずっと使えるので揃えると良い。

凄い人だと髪型を変えるためにパテで髪の毛を増毛したり、美人にするためにミニチュアの顎や頬骨を削ったりする人もいる。イエス、高須クリニック。そういうのは僕にはお手上げ。僕の髪の毛もパテで増やせないものか。

改造とは違うが、何の装飾もない盾やマントに自分で絵を描いてしまう人とかも上級者には多い。デッサン教室から始めなければ……。

NMM (Non Metalic Metal)

NMM という塗装技術がある。Non Metalic Metal の略語である。簡単に説明するならば「金属色を使わずに金属の光沢を表現する技法」である。もともとは上級塗装者がやっていたものが徐々にピラミッドの下の方にも膾炙 (かいしゃ) してきた。なかなか面白い塗装法で、本当に上手な人が塗ったものだとどこに光源を置いて撮影したのかと一瞬錯覚する程の出来栄えになる。以下は超上級者の作例。

NMM とか格好良いアクロニムを当てるとなんか新しい技法のようだが (だいたい僕が「頭文字」ではなく「アクロニム」なんて言ったりするのもわざとらしい)、絵の世界では極一般的なのだろう。鉛筆でデッサンする時なんかグレースケールの中で金属表現をしたりするわけである。同じくグレースケールの世界である漫画にもそういう技法は多々ある (漫画の場合スクリントーンが活躍したりするが)。

僕はまだまだ練習中なので具体的な技法については語る事は出来ない。語りえぬものについては沈黙しなければならない。

宝石塗り

これも NMM に似た塗装技術である。宝石のもつ光沢を表現する塗装法だが NMM よりは比較的簡単である。それはミニチュア内に存在する宝石の部品がごく小さいためだ。そもそも宝石というのは多かれ少なかれ透明度があるものだが、ミニチュア自体が不透明で塗料も不透明であるのだから宝石というのは擬似的に塗装技術によってその光沢を表現しなければいけないのは必然かもしれない。

この技法は眼球の光沢とか潤みを表現するのにも使えるのだが……あの面積でやるのは至難の業だと僕は思う。セーラームーンぐらい眼球が巨大ならともかくも。

さて長々と書いたが、これが全て正しいわけでもなかろうと思う。僕より詳しい人、上手な人から指摘や助言があることを望もう。

追記

SENMM (Sky-Earth Non Metalic Metal)

SENMM という技法が最近では確立されているらしい。作例を見ると、塗装の明暗境界を地平線と空の対比のようにくっきりとつける技法のようだ。菱形の部品の上部と下部といった所の光沢を表現するのに使われていることが多い。以下は CoolMiniOrNot より上級者の作例。

ウェットブレンディング

ウェットブレンディングという技法に触れるのを忘れていた。僕自身は何度かやってみた事はある。グラデーションをかける時に、下地塗料が乾いてから次のグラデの色を塗るのではなく、下地が乾かない内に次の色を塗る事で、ミニチュアの塗装面で混色させ、その混色でもってグラデーションとする技法である。特に赤から紫とか青から菫色 (すみれいろ) といった原色からその原色を含む合成色へ向うグラデーションの時に使うと簡単かつ効果的に思う。ウェットブレンディングをする為には塗料が素早く乾くと都合が悪い。こういう時もファレホのリターダが役立つ筈だが、僕はこの用途では利用した事がない。以下は Youtube で見付けたウェットブレンディングの紹介動画。

ウェットブレンディング紹介動画

筆

D&D のミニチュアは人間かそれに類する物を塗る事が多い。これらは 30mm 前後の大きさしかない。模型塗装であればこれよりも大きい対象を塗る事が多々あるので、エアブラシという道具が塗装に使われる事がままあるようだが、小さい塗装対象はエアブラシは比較的苦手だ。従って、ミニチュア塗装は筆塗りで行なう事になる。ミニチュア塗装に使う筆は画筆 (あるいは絵筆) と呼ばれる筆だ。ちなみに書道に使うのは書筆である。ゲームズワークショップといったミニチュアメーカが出している専用筆もあるが、これらも一種の画筆であろう。

筆というのは絵画用であれ書道用であれ、太い筆ほど高価だという一般則がある。筆の太さは号数で表わし、数字が大きいほど太くなる。号数はゼロから始まるのだが、0 号よりも細い筆は 00 号になったり 2/0 号になったり呼びが一定していない。大型のミニチュアを塗装するのでなければ 0 号未満の太さの筆が良い。水性塗料用の画筆ではウィンザー&ニュートンのシリーズ 7 というのが最高級と言われているが、00 号で 1500 円程度である。模型店で入手出来るタミヤをはじめとする模型メーカが出している筆であれば、大抵はこれより安い。1 本 500 円前後であろう。

良い筆は余程手荒く扱わなければかなり長く使えるので、惜しまず高い物を買うと良い。高いといっても 1000 円程度だ。僕が愛用しているのは BUNSEIDO の Woody Fit シリーズの 4/0 号 (メイン) と 10/0 号 (細部用) である。Woody Fit には穂先に使っている毛の種類で 2 種類あってコリンスキィと玉毛である。穂先の色が茶と白で違うので簡単に見分けが付く。1 本 800 円。

筆の穂は、イタチの毛など天然のものと合成繊維のものがある。天然毛筆の方が高級で耐久性も高い。シリーズ 7 も Woody Fit も当然ながら天然毛筆である。筆の種類で「セーブル」という表記を良く見掛けるがこれは「sable」でイタチの事。つまり天然毛。コリンスキィ (Kolinsky) もイタチの一種。「リセーブル」というのはセーブルに似せて作られた合成繊維の事。

ゲームズワークショップが出しているシタデルブラシのシリーズは、3、4 本しか使った事が無いのだが僕は印象が悪い。穂先が綺麗に揃う良い筆に当った事が無いのだ。当たりを引けば使いやすいという意見も見掛けるが、それは当たりを引けなければ駄目だという事だし、そもそも品質のばらつきが大きい筆というのは使う側には大きな問題である。Woody Fit は 10 本以上購入しているが全て綺麗に穂先が揃う。ただ、どのような筆を買うにしても買う時にしっかりと穂先を確認して棚にあるものから一番良いと思ったものを買う事。日本の製品は総じて品質のばらつきが少ないが安心してはいけない。